En Alemania: una galería de arte en el Muro de Berlín

No parece muro y lo es. Parece museo, exposición de arte al aire libre y por eso lo llaman  East Side Gallery. Pero este muro maquillado con alegres colores, decorado con graffitis, dibujos y caricaturas, no se construyó para ser soporte de la creatividad de inspirados pintores, ni para ser uno de los principales lugares de atracción turística de la ciudad de Berlín. Estos 1316 metros de  hormigón disfrazados de arte  en la calle Mühlenstraße, en la orilla del río Spree, son restos del tristemente famoso Muro de Berlín, la frontera que durante veintiocho años dividió la ciudad en dos, separó familias, amigos, vecinos, impidió la libre circulación de personas y marcó el destino de los habitantes de esta urbe dependiendo del lado este u oeste donde les tocó vivir.

En Jordania: las señales del desierto Wadi Rum

Dicen que no hay nada en el desierto. No te lo creas. Atento a las señales. Antes de emprender el camino borra de tu mente el Sahara ondulado de dunas doradas, ese no es el paisaje en el que te adentrarás con el 4×4.
El escenario del Wadi Rum es otro. Un mar de arenas rojas zarandeadas por la brisa lame la base de acantilados montañosos erosionados por la insistencia de vientos milenarios. Escucha atentamente, el desierto te habla con la tenue melodía de los granos de arena movidos por el aire.
El jeep avanzará por el valle desértico aplastando matojos nacidos con las últimas lluvias. Hay veces que llueve en el desierto y la arena florece y las grandes montañas de arenisca, granito y basalto se despojan del polvo acumulado.

En Líbano: El misterio de Baalbek

Ella se levantó el largo y pomposo vestido blanco dejando ver las medias del mismo color, para que él le quitara los zapatos de alto tacón y poder de esta manera bajar descalza, de forma segura, las desgastadas escaleras de piedra del Templo de Júpiter, mientras el fotógrafo buscaba nuevos escenarios para las fotos que formarían parte del álbum de bodas de la pareja.
El marco era espléndido, la Acrópolis de Baalbek en El Líbano, el yacimiento arqueológico más impresionante de Oriente Próximo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984.

En Reino Unido: Druidas en Stonehenge

Bailé en el Círculo de Piedra al ritmo del latir del tambor. Los druidas tocaban despertando los primeros rayos de sol del otoño. Las sacerdotisas celebraban el amanecer del primer día del equinoccio con cánticos celtas. El avance de la luz diluía las sombras perfilando el volumen de los colosales dólmenes y menhires que enraizados en la tierra parecían acogernos en el raso, frío y desamparado páramo de Salisbury donde se encuentra, en mitad de la nada, el enigmático monumento megalítico de Stonehenge.

Jerusalén: entre religiones

-Tres – terqueó ella
-Siete – volvió a decir el monje
Y yo atónita, escuchando una discusión entre alguien que decía pasar de la religión católica de su infancia y el guardián de la iglesia ortodoxa construida sobre el lugar donde dicen estuvo encarcelado Jesús al inicio de lo que ahora llaman Vía Dolorosa. Y la discusión continuó sin ponerse de acuerdo sobre el número de caídas que sufrió Jesús con la cruz a cuestas, mientras yo bajaba las escaleras hacia las húmedas y oscuras cuevas excavadas en la roca que según cuentan sirvieron de prisión, pensando que con sólo un día de estancia en Jerusalén y sin ánimo de cumplir ninguna promesa, yo ya me había caído una vez y mi amiga estaba a punto de provocar una guerra teológica.

En Estados Unidos: San Francisco, un viaje de película

Corrimos para subirnos al tranvía como quien se introduce en la escena de una película, sin importarnos el cansancio, acabábamos de llegar a San Francisco; sin saber el destino, donde terminara la línea; sin hacer caso del frío invernal de esa noche de agosto; sin haber preguntado el precio, nos cobraron seis dólares; porque nuestro conocimiento de la ciudad eran imágenes de cine y adentrarnos en ella nos convertía en los protagonistas.

En Túnez: La Marsa, la vida cotidiana a orillas del mar

El final de la correa era un perro chiquito que se abalanzó a mis pies pidiendo jugar. La dueña, una señora mayor, tironeaba de él tratando de sujetarlo. El encuentro llevó a la conversación, francesa, jubilada, todas las mañanas paseaba el perro a lo largo de la playa de La Marsa, pueblo en el que fijó su residencia tras la jubilación. Túnez le ofrecía sol, un nivel de vida que no se podía pagar en Europa y la nostalgia de una adolescencia colonial que se truncó tras la independencia del país en los años cincuenta. Los franceses regresaron a su tierra dejando mansiones cerradas que aún permanecen deshabitadas y cuyos propietarios legales, herederos de aquellos que se marcharon, ignoran su existencia.

En Túnez: Sidi Bou Said, un pueblo en blanco y azul

-Es la tumba de Sidi Bou Said -nos dice la señora sentada sobre una estera con dibujos geométricos en colores azul y amarillo cuando, descalzas y con el pañuelo cubriéndonos la cabeza, entramos en la pequeña zaouia que hay al lado de la mezquita y nos acercamos al túmulo donde se supone que desde el siglo XIII reposan los restos del místico sufí que da nombre a este pueblo de casas blancas encaramadas en un acantilado a orillas del mar Mediterráneo.

En Túnez: la Medina, otra forma de vida

Adentrarse en el corazón de la medina supone sumergirse en un universo de laberínticas callejuelas y pasadizos cubiertos, de callejones a veces sin salida, de un enjambre de tiendas donde se vende de todo, de cafeterías frecuentadas por hombres que charlan fumando el narguile, de mujeres ancianas vistiendo el sefsari, el velo blanco que las cubre de la cabeza a los pies, de transeúntes dirigiéndose al hamman, de madres con sus hijas comprando el ajuar, de vendedores que te invitan a pasar a la trastienda, te ofrecen un té con hierbabuena mientras charlan contigo en la lengua tunecina mezcla de francés y árabe y te muestran desde la azotea la ciudad desde lo alto y allá abajo el patio de la mezquita que tiene la entrada prohibida a los no musulmanes.Y terminas regateando para comprar el bolso de piel al que le echaste el ojo nada más asomarte a la tienda.

En España: Parque Natural de los Alcornocales

Cuentan que en el pasado era un bosque sagrado donde se reunían los druidas y jugaban las hadas. Me hablan de cascadas y cuevas milenarias en lo alto del monte que quedó pendiente de escalar. Pero cuando te adentras en lo más umbrío del bosque buscando manantiales, trepando por las enormes rocas que la fuerza del agua arrastró dejando varadas en el cauce del arroyo, saltando por encima de troncos caídos recubiertos de musgo y notas que las zarzas se enredan en tus piernas y avanzas a través de una vegetación de líquenes, helechos, acebos, laureles y de quejigos con lianas colgando y te dicen que la laurisilva que acabas de tocar es del período Terciario, ya no te cabe duda de estar encaminándote al origen del mundo y encuentras en las piedras los ecos de la historia y reconoces en una de ellas el rostro petrificado del guardián del lugar.